[Editor’s note: This collection was originally presented on March 14, 1998, in Paris at the Amphitheatre of the Sorbonne, and the photos have been digitized as part of Vogue Runway’s ongoing efforts to document historical fashion shows.]
Йоджи Ямамото — дизайнер, который имеет привычку возвращаться к темам, а не отказываться от них. Спустя более 20 лет мы можем видеть, что его осенняя коллекция 1998 года одновременно повторяла уютные вязаные вещи, которые он представил осенью 1995 года, и представила свадебный мотив, который он удвоил весной 1999 года.
Можно сказать, что осенний модельный ряд 1998 года был растянут, или, говоря более современным языком, дизайнер буквально изгибался. Трикотажа было много, как рукодельного, так и трикотажного. Ямамото исследовал возможности драпировки последних, но также комбинировал трикотажные изделия с более статичными ткаными материалами. Постшоу рассказал дизайнер Дейли Телеграф что его идея заключалась в том, чтобы «поэкспериментировать с« отсроченной »реакцией определенных тканей, препятствующих движениям тела».
За исключением финального образа (подробнее об этом позже), это было относительно спортивное шоу, даже когда речь шла о вечернем наряде. Мода сфотографировала Анжелу Линдвалл, прыгающую по ирландской сельской местности в вязаной бальной юбке и водолазке из коллекции в рубчик. Как Детройт Фри Пресс признали в то время: «Ямамото пытается подтолкнуть моду в более свободном направлении». И, возможно, также и в более современном: по большей части историзмы Ямамото отсылали к 20-му веку (баски с грузовыми карманами выглядели как силуэт до Второй мировой войны), а не к более ранним периодам.
Финальное платье в клетку с преувеличенными пропорциями 19-го века было исключением — и исключительным во всех отношениях. По словам Джоди Кидд, которая носила его, он даже был дополнен аксессуарами Doc Martens. Салли Брэмптон, репортаж о шоу для Хранитель в 1998 году рассказывал, что «невеста вздымалась по подиуму в кремовой юбке, такой огромной, что журналистам в первых рядах пришлось нырнуть под юбку только для того, чтобы обнаружить бамбуковую клетку, привязанную вокруг ее талии, из которой расходились трости. Четверо мужчин держали огромный Моя прекрасная леди шляпа с изображением, которая плыла над ней, как сугроб».
Сезоном позже Ямамото демонтировал свадебное платье на памятном шоу в «Мулен Руж» (место, как заметил один остроумец, более известное стриптизами). Эту коллекцию можно было рассматривать как роман с платьем или трансформационные женские фантазии, связанные как с модой, так и с браком, но в 1998 году дизайнер был в другом настроении. «Он сказал, что играет на представлениях массового рынка о том, что мода «экстравагантна и глупа»». Дейли Телеграф написал. «Подиум становится все более преувеличенным, и в этом вся развлекательная ценность», — отметил Ричард Мартин, в то время куратор Института костюма, в интервью позже в том же году Нью-Йорк Таймс о более широкой общественной фиксации на всем свадебном. «Если вы предполагаете, что свадебное платье — это символический финал, вполне логично, что оно будет более гиперболизированным, чем когда-либо». В конце концов, не только секс продается.
