Примечание редактора: эта коллекция была первоначально представлена в марте 1998 года в Париже и была оцифрована в рамках постоянных усилий Vogue Runway по документированию исторических показов мод.
В 1990-х годах многие дома наследия претерпели изменения по мере того, как мода все больше становилась корпоративной. Испытания и триумфы Джона Гальяно в Christian Dior и Александра МакКуина в Givenchy, например, хорошо задокументированы. Марк Джейкобс также оказался в Париже в легендарном доме, но его сфера деятельности была другой. Ему было поручено создать что-то из ничего — коллекцию готовой одежды для компании по производству кожаных изделий и аксессуаров, которой раньше никогда не было. «Когда Бернар Арно спросил меня, сделаю ли я это, мне потребовалось всего около пяти секунд, чтобы сказать «да», — вспоминал Джейкобс в 1998 году в интервью журналу. Файнэншл Таймс. «Дизайн всегда субъективен, но качество объективно, и именно это привлекло меня в Louis Vuitton».
Так получилось, что дебют Джейкобса осенью 1998 года совпал с дебютом Мартина Маржелы в Hermès. Пресса окрестила это событие «Битвой мешков». При этом они наделали больше шума, чем любой из дизайнеров, каждый из которых стремился к разным вариациям простоты. В коллекции Джейкобса чувствовалась атмосфера «американца в Париже». В его тощих формах и ограниченной палитре было почти пуританство. «Коллекция из 50 нарядов была настолько модной, настолько минимальной в Нью-Йорке, что ее влияние было сильно приглушено», — написали в Twitter. Хранитель в это время. «Одежда содержит своего рода перевернутый снобизм, который превращает тайное общество в статус. Более шокирующим, чем заниженный подход Джейкобса, был тот факт, что на шоу была только одна сумка, и на ней (как и на одежде) не было видимых логотипов. Вводя совершенно новую категорию в предложение Louis Vuitton, Джейкобс начал с нуля, и он воплотил это понятие в дизайнах, столь же элементарных и чистых, как геометрия сундука, культового предмета LV, на который дизайнер сослался в своем заявлении. рубрику «Backstage News & Notes», опубликованную в июльском выпуске журнала за 1998 г. Мода, который перепечатан ниже.
«Марк на Виттоне»
«Я думаю, что люди ожидали много монограмм. Невозможно угодить всем, но мы начали с нуля — это была компания, которая никогда раньше не занималась одеждой. Одежда была современная, классическая, роскошная, фон для багажной компании — утилитарная и практичная. Было ли это слишком утилитарно для французов? Ну, вы знаете, один из первых сундуков Louis Vuitton был серым и плоским, поэтому его можно было штабелировать. Это было очень практично; Я имею в виду, во всем этом безумии есть метод. Также изначально на внешней стороне не было монограммы. Затем Виттона так сильно копировали, что он заменил его на полоску. Потом чек. Потом инициалы, которые, кстати, были вдохновлены японским искусством в Париже того времени. Я теперь эксперт во всем этом.
Vuitton — это люксовый бренд, он функционален, но в то же время является статусным аксессуаром. Я решил, что статус будет сделан по-моему, то есть незаметно. Это означает, что логотип Vuitton выгравирован на сумке-мессенджере белым на белом. Для меня вот что такое статус: речь абсолютно не о другом веке или об украшении в явном виде. Представление о том, что в моде все должно быть одинаковым, что все должны следовать одной тенденции, что есть один вид статуса, ошибочно. Нельзя сравнивать бисерное платье с простым хлопковым плащом.
Кроме того, я не считаю Louis Vuitton обязательно французом. Это международное. Я вижу сумки Vuitton в аэропортах по всему миру. Вы смотрите на Привет! журнал и есть Джон Макинрой в белой рубашке, джинсах и плаще, с сумкой Виттон. Это сексуальный и гламурный образ Louis Vuitton».
