Berluti выбрал другой путь для своего первого возвращения в расписание Недели моды в Париже с 2021 года. Бренд работает без главного дизайнера и планирует продолжать это делать с тех пор, как ушел Крис Ван Аш. Вместо этого мы наслаждались его первой презентацией после веселого и острого момента Brexit в июне 2016 года (между Алессандро Сартори и Хайдером Акерманном). Возвращаясь еще дальше в прошлое, это перекликается с очаровательными первыми сезонами расширения обувного бренда за счет готовой одежды, начиная с 2012 года, когда Алессандро Сартори и Антуан Арно все еще формировали свое видение дома.
Однако на этот раз это был Гарольд Исраэль, вице-президент Berluti по маркетингу и имиджу, который шел по выставочному залу дома на улице Фобур-Сент-Оноре. Центральное место в репозиционировании Berluti, ориентированном на клиентуру, занимает отказ от преходящей моды в пользу долгосрочного стиля. Результат — своего рода не плюс ультра norcore: традиционно реалистичные предметы мужской одежды, выполненные с почти нереальным уровнем мастерства и из лучших материалов. Изображенная здесь коллекция охватывает три релиза, выпущенных с июля до наступления зимы в северном полушарии, и была снята в том же полуфоновом стиле, что и в прошлом сезоне, чтобы создать ощущение преемственности.
Почти каждый отдельный предмет готовой одежды был ослепительно великолепным основным продуктом, незаменимым, в котором вы хотели бы жить долгие годы. Изумительно лаконичная университетская куртка Look 20 в насыщенном виноградном оттенке и бирюзовая рубашка Look 18 были среди моих выборов: вы могли видеть, как большое количество (очень платежеспособных) культурных коллекционеров мужской одежды опускают свои платиновые карты почти за все это. Непретенциозные предметы одежды, такие как безнадежно мягкий ярко-оранжевый вязаный свитер образа 3, отличались крошечными подъемными деталями — в данном случае кожаный ремешок Venezia, спрятанный за вырезом сзади. Было интересно наблюдать, как дом снова опирается на свои давно зарекомендовавшие себя каллиграфические гравюры Scritto, как на изделиях из кожи, так и на трикотажных изделиях с кожаными нашивками — эта популярная часть кода дома часто упускалась из виду хедлайнерами прошлого дизайна. В этом сезоне он также был преобразован в новую монограмму с плотными завитушками, основанную на резьбе по дереву на участке Берлути на улице Марбеф; это было сделано по образцу хлопкового полотна в очень привлекательных повседневных сумках и чемоданах на колесиках с кожаными ступицами.
Обувь, основа, включала в себя новую версию ботинок Ultima с мягким голенищем и подкладкой из овчины (теперь без раздражающе бесполезной верхней лямки, которую они когда-то использовали), которые идеально подходили для того, чтобы заправлять ваши кашемировые спортивные штаны с тонкой драпировкой. Были классные новые олдскульные кроссовки и более новые модели тканых кроссовок Shadow собственного производства. Освободившись от помпезности и обстоятельности показа и не приспосабливаясь к повествованию о дизайне, кроме рассказа собственной богатой истории дома, сдержанная команда дизайнеров Berluti производит исключительно привлекательную мужскую одежду.
