Айрис ван Херпен всегда шла против течения, агитируя против иногда затхлой культуры высокой моды и диверсифицируясь в науку и технологии как часть своего процесса. Возьмем, к примеру, ее осеннюю коллекцию, которую она представила в формате фильма в то время, когда ее сверстники удваивают ставки на живых мероприятиях с большим количеством фотовспышек.
«Мне казалось, что я действительно не смогу воплотить эмоциональный аспект этой концепции на подиуме», — объяснила она во время звонка в Zoom из своей студии в Амстердаме, прежде чем рассказать, что коллекция предназначена для ношения. под водой как символ женского протеста. «Отчасти это ода демонстрациям в Иране, потому что я действительно считаю, что это движение, которое мы должны поддерживать во всем мире», — сказала она. «Я выбрал способ погружения под воду в основном потому, что он требует другой силы и лишает нас голоса».
Дизайнер сотрудничал с такой же разносторонней французской танцовщицей, хореографом, подводным режиссером и фридайвером Жюли Готье в кадрах, демонстрирующих одежду на дне бассейна Y-40 в Италии. На момент постройки Y-40 был самым глубоким искусственным бассейном в мире глубиной 138 футов. Он остается «вторым домом» для Готье, который поставил хореографию и снялся в эпизодах, которые показывают работу ван Херпена во всей ее красоте сирены, одновременно наполняя ее символизмом. Ван Херпен часто говорила, что она сверхчувствительна к движению, о чем свидетельствует детство, проведенное за изучением классического балета. Эта коллекция, которую она тестировала в чанах с водой в своей студии, выводит эту чувствительность на новый уровень.
Фильм начинается с серии корсетов, которые облегают тело на обнаженной основе, состоящей из фирменных плавных форм ван Херпена, нанесенных майларом. Они превращаются в прозрачные платья из органического шелка и переработанного полиэстера, которые колыхаются в воде, как экзотические медузы в оттенках фиолетового и красного. Самая трогательная часть четырехминутного произведения приходится на трехминутную отметку, когда Готье в корсете, украшенном потоками ярко-красных человеческих и синтетических волос — «символ свободы» — начинает кричать. Все, что вызывает ее боль, — это тихий поток пузырей; в конце концов, она вынуждена вернуться на поверхность, чтобы перевести дыхание.
Ван Херпен в настоящее время готовит 100 образов для ретроспективы в парижском Музее декоративного искусства, которая откроется в ноябре 2023 года. Это был уникальный личный и эмоциональный опыт для дизайнера, который провел последние три года, изучая свой архив в партнерстве с музеем. кураторы. «Это как дневник, взрыв прошлого и настоящего», — сказала она. Выставка в какой-то мере подчеркнет уникальное место ван Херпен на небосклоне моды, но пока она надеется, что ее последняя коллекция напомнит посетителям шоу и клиентам в разгар блестящей недели в Париже о храбрых протестующих женщинах, борющихся за свою жизнь. по всему миру. «Для некоторых людей мода — это просто одежда. Но это гораздо больше. Мода — это очень личный способ рассказать о нашей идентичности, нашей культуре и наших ценностях. Мне как дизайнеру важно показать людям более широкую перспективу».