[Editor’s note: This collection was originally presented on March 17, 1995, in a warehouse near the Pigalle district in Paris, and the photos have been digitized as part of Vogue Runway’s ongoing efforts to document historical fashion shows.]
Коллекция Долорес осени 1995 года Джона Гальяно знаменует собой поворотный момент. По сути, это была его последняя работа в качестве независимого дизайнера. Примерно через четыре месяца после этой презентации Гальяно был назначен креативным директором Givenchy; год спустя он перешел к Кристиану Диору, а его одноименный бренд был приобретен LVMH. Корпоративные доллары позволили Гальяно еще больше украсить шаблон шоу (развитое повествование, тщательно продуманная мизансцена, эмоциональное моделирование), который он сделал своим собственным.
Долорес в названии шоу была актрисой Долорес дель Рио. Приглашение на презентацию состояло из страниц «мучительной переписки героини из отеля «Роза Альгамбры» с ее возлюбленным Хайме на борту океанского лайнера «Беренгария», а также локона волос и сломанного медальона», — сообщалось. Нью-Йорк Таймс. Прибыв на место, гостей проводили на заснеженную крышу, усеянную шаландами и населенную крепкими матросами. Один из них, продолжал отчет, «с босыми ногами и красными наманикюренными пальцами ног прислонился к дымоходу и читал книгу под названием Убийца в дрэге.Крадущиеся движения модели наводили на некоторое беспокойство, но радость от одежды не скрывала.
Возможно, самыми яркими были платья фламенко, которые позволили Гальяно, родившемуся в Гибралтаре, повторить свое собственное наследие. По косой были вырезаны гофрированные цифры оттенков лаванды и фуксии. пенеты (гребни для волос) заняли место тиар. Католическое воображение тоже работало. Модель в легком платье девственно-белого цвета несла четки, а за ней следовал товарищ по кораблю в эрзац-венце, сделанном из молитвенных карточек. Шоу открывалось и закрывалось черно-белыми взглядами, возможно, предполагая, что примирение между противоположными побуждениями (или хорошими и плохими ангелами на плечах) может быть достигнуто — хотя, вероятно, не для страстной Долорес.
Настоящая и успешная история любви этой коллекции — история любви между мужчиной и его ножницами. Гальяно украсил ткань техническим мастерством, которое внушало благоговейный трепет. Платье из гвоздик, которое носила Карла Бруни, было не только скроено по косой, но и бесшовно благодаря цветочным вставкам. Одно из таких платьев находится в коллекции The Met’s Costume Institute, и в описании каталога отмечается, что Гальяно использовал гвоздику «как символ неумирающей любви». Что еще сказать?
