«Я думаю, что мы можем превратить что-то негативное во что-то прекрасное», — сказал Антонио Тарантини, который сделал именно это со своей очень личной осенней коллекцией. Смерть любимой Нонны перевернула мир дизайнера с ног на голову и наизнанку. «Она была моим миром, и больше всего я боялся потерять ее, и когда она ушла, я почувствовал себя парализованным», — рассказал Тарантини по телефону. «Помню, в какой-то момент я закрыл глаза и попытался визуализировать себя, я попытался подумать: «Хорошо, ты должен идти вперед; Вы должны что-то сделать. И в тот день у меня было впечатление, что меня окружает огромная змея, и я думаю, что эта змея была моим страхом, что она действительно удерживала меня в неподвижности. И поэтому я сказал: «Может быть, мне нужно поместить эту змею в реальную жизнь и сразиться с этой змеей, чтобы побороть свои страхи». С этого момента я начал создавать коллекцию. Я сказал: «Давайте представим этому страху лицо, давайте попробуем сделать его реальным». (Забавно, но змея в Маленький принц, упоминаемый в этом сезоне Томом Брауном, также помогает герою истории двигаться дальше.)
И поэтому некоторые из свирепых образов были сделаны в специальном зеленом джерси, переплетенном с черными нитями, чтобы вызвать мерцание рептилий. Темная сила, сила и «животное чувство» этих существ были запечатлены в джерси с покрытием — фирменном материале ATXV — который выглядит как искусственная кожа. Змеиные свитера (был также симпатичный миди-нагрудник со змеей вокруг талии, который не попал в лукбук) были изготовлены вручную другом, которого Тарантини встретил во время работы с Джоном Гальяно, и у них даже была маленькая голова. Они конкретизировали осенний нарратив, но также были связаны с ажурными изделиями в стиле макраме, которые дизайнер представила в прошлом сезоне. Были также плотные змеиные принты, первые узоры, которые использовал дизайнер, которые имели смысл в рамках предложения, но были менее привлекательными, чем трикотаж. Возможно, это потому, что они были плоскими, и по своей сути ATXV — это бренд, основанный на растяжении, движении и манипуляциях с тканью, которые подчеркивают трехмерное тело.
Тарантини сам создает драпировку, и в этом сезоне создание коллекции было похоже на экзорцизм тела и жестов. «Я решил, что надо драпировать одежду по-другому, более брутально», — пояснил дизайнер. Он представлял податливую, чувственную ткань змеей, которой он физически манипулировал через пряжки. «Я решил с силой заблокировать змею, и это движение для меня должно было заблокировать мои страхи и дать мне почувствовать себя свободным». (Использование пряжек на рубашке с разрезными рукавами и штанах «охотника за страхом» также можно рассматривать как отсылку к другой угасшей жизненной силе, Вивьен Вествуд, хотя это не входило в планы дизайнера.)
Через металл был продет не только трикотаж, но и шерстяная полоска (ткань, взятая из детских воспоминаний Тарантини, которая, как он отметил, также создавала необходимый контраст с сексуальностью его одежды) и тюль. Сшитая из него туника имела воздушность платьев, которые носили три грации в картине Ботичелли. Примавера, но в сочетании с узкими брюками из японской ткани он был укусом, но не ядом. Тарантини объяснил, что его привлекала прозрачность отчасти потому, что боль человека может быть невидимой для других. «Наверняка есть много людей, у которых бывают такие моменты, как у меня», — сказал он. «Я думаю, что приятно говорить, быть вместе». Для Тарантини именно мода способствует такому душевному общению.
