Хотя Эмили Адамс Боде Ауйла, основательница Bode, уже разработала свою первую линию одежды для женщин (которая дебютирует в субботу на показе мужской одежды в Париже), это не первый раз, когда она разрабатывает женскую одежду. Изучающие короткую, но чрезвычайно успешную историю Боде, заметят, что в школе Эмили и ее соседка по комнате, параллельно изучая моду в Школе дизайна Парсонса и философию в Колледже Юджина Ланга, сами создавали одежду для предстоящих выходных. «По пятницам мы ложились спать допоздна и шили юбку из мятого бархата или чего-то еще, — вспоминает Эмили. Изготовление женской одежды, кажется, было не столько проблемой, сколько естественным явлением. «Это было так естественно для меня, что я не был вдохновлен этим».
Другие факторы также повлияли на ее раннее направление: в Parsons, после одного дизайнерского задания («Астронавты, может быть?»), профессор предположил, что у нее есть талант к мужской одежде. Кроме того, существовало господствовавшее в то время учение о моде (и особенно о женской моде), которое делало акцент на дизайне, а не на материале. Эмили, однако, была очарована тканями и тканью, особенно текстилем, который был менее изобретательным, чем исторически прагматическим, т.е. изношенный людьми или многими людьми. «Я была более одержима, — говорит она, — чем-то, что было связано с историей и пришло из чьего-то шкафа».
Все это привело к тому дню в 2016 году, когда Эмили сделала свой самый первый образец для Bode, переделав любимый винтажный стеганый топ в брюки с высокой талией, тем самым запустив то, что стало ее торговой маркой: одежда, которая якобы предназначена для мужчин. , хотя практически для любого тела. В нашей перенасыщенной культуре изделия Боде выделяются своей тихой политикой, тем, что черпают энергию из острых ощущений от комиссионных покупок, а в преимущественно виртуальном мире — зарядом ручной работы. Ее первый показ мужской одежды, проходивший на чердаке в Трайбеке, вызвал глубокие эмоции, а изделия внутренне отразили потерю старого семейного дома. «Моя теория заключается в том, что если у вас есть эмоциональная связь с чем-то, другие люди тоже будут», — говорит она.
Теперь, семь лет спустя, она, наконец, прибыла с тем, чего так ждали ее поклонники: платьями и юбками, шелковыми топами и ее версией нижнего белья. Здесь есть все: от облегающего платья в пол, сверкающего изумрудно-зелеными блестками, до шифонового дневного платья с ягодным принтом, свободного и легкого, с летнего пикника в прошлом. Кардиганы напоминают Боде своими спокойными, сложными текстурами и узорами, цвета, словно взятые из фильма 1970-х годов: оливковый, коричневый и ярко-красный. Есть жакеты-болеро, блейзеры и черный атласный камзол, застегнутый на пуговицы и приталенный. На прозрачном платье вдоль лианы бегут цветы из бисера; платье-окно с косым вырезом украшено воланами и бахромой. Как и в случае с Bode men, это не переделка старых вещей — это переосмысление великих идей для настоящего, в тканях, которые передают разное прошлое.
Певица и автор песен из Лос-Анджелеса Грейси Абрамс — ее дебютный альбом, Скатертью дорога, вышла в этом месяце — была в числе первых, кто не только увидел, но и испытал на себе новую женскую линию, когда Боде попросил ее позировать для фотосессии. «В произведениях Эмили есть такая уверенность, безопасность и спокойствие», — говорит Абрамс, который уже был поклонником Боде. Когда певица познакомилась с дизайнером, Эмили говорила не столько о моде, сколько о жизни. «Она преподала мне урок истории о женщинах в ее семье, — говорит Абрамс. Затем примеряла вещи. «Когда я увидел и ощупал одежду, она действительно такая…и женщина, которой я хочу быть — в одежде».
